Обрезка и формирование плодовых деревьев весной

Обрезка деревьев весной в саду

Формирующая обрезка плодовых деревьев делается ранней весной, до начала сокодвижения.
Весенняя обрезка проводится в марте, а иногда и в феврале. Главное, не пропустить весенний период покоя дерева и сделать обрезку до того, как дерево начинает просыпаться.
Осенней обрезкой деревья обрезают легко, осенью удаляют лишь больные и сухие ветви.

Существует несколько типов обрезки и формирование плодовых деревьев

Формирующая же обрезка делается ранней весной, так же, как и омолаживающая обрезка.
Как правило, формирующая обрезка проводится с первой половины марта до середины апреля, в зависимости от солнечной активности и температурного режима.
Но повторим, не позднее начала сокодвижения дерева.
Это дает гарантию того, что при формирующей обрезке не повредятся цветочные почки, которые закладываются плодовым деревом именно на этой стадии (сразу после начала сокодвижения).
В противном случае можно лишиться урожая на предстоящий год.

Существует несколько типов обрезки плодовых деревьев

Рассмотрим технику формирующей весенней обрезки запущенного молодого плодового дерева  яблоня, груша, слива, вишня, арония — рябина черноплодная, рябина обыкновенная, черешня), имеющего несколько центральных проводников, а точнее несколько ветвей, конкурирующих с центральным проводником.

Все эти ветви будут конкурировать между собой и с проводником за питательные вещества, солнечный свет и воду.
Это отражается на росте кроны плодового дерева, который заметно замедляется. Углы сочленения таких ветвей будут острыми.
Это очень опасно в зимний период, когда под тяжестью снега, в местах схождения ветвей происходят разломы и трещины.

Разломам и отломам могут способствовать обильные урожаи и сильные ветры.
Ветвь должна отходить от ствола или ветви предыдущего порядка под тупым углом.
В этом случае обеспечивается хорошее прочное срастание ветви.

Запущенные плодовые деревья, давно не подвергавшиеся обрезке или обрезанные неправильно, как правило имеют в кроне обилие ветвей разных порядков, срастающихся между собой и стволом под острыми углами, что рано или поздно может привести к отломам таких ветвей при сильных нагрузках и как результат, к болезни и даже гибели плодового дерева.

Неправильная или недостаточная формирующая обрезка плодового дерева или кустарника может привести к тому, что в кроне дерева начнут расти равнозначные по своему абрису ветви, конкурируя между собой за свет и соки. По форме такое дерево будет напоминать веник, направленный вверх. Особенно это заметно у вишни.

Обрезать вишню, никогда не подвергавшуюся обрезке или обрезанную когда-то неправильно — дело непростое и потребуется приложить достаточно усилий, только чтобы подобраться к стволу, не говоря уже о самой обрезке. Впрочем, то же касается и яблони, и груши, и сливы, и других плодовых деревьев и кустарников.
Это происходит потому, что плодовое дерево или кустарник обрастает значительной вегетативной массой, не закладывая при этом плодовых почек или закладывая их в минимальном количестве. Урожай с такого дерева будет небольшим и невысокого качества.

Для плодовых почек и веточек важно достаточное поступление света в крону, а при его недостатке, они попросту начинают отмирать.

Сильно загущенное плодовое дерево не только мало плодоносит, оно становится рассадником болезней и вредителей, которые начинают размножаться в его плотной кроне, куда не попадают лекарственные препараты при обработке. Новые ветви в кроне запущенного плодового дерева, в погоне за солнцем, растут вверх, образуя все новые острые углы.

 

Persik-krona-veernaya-3

Если мы имеем дело с вишней или сливой, то часто в нижней части ствола дерева часто начинают расти молодые порослевые побеги. Это побеги из подвоя.

Подвой — это дикое плодовое дерево того же или близкого вида, обладающее лучшей чем у сортового дерева корневой системой.
Сортовая прививка называется привоем.

Подвой, на который делается прививка сортового дерева, и дает порослевые ветви.
Такие ветви должны быть обязательно удалены, иначе начинается конкуренция с сортовым привоем, которая как правило завершается в пользу ветвей подвоя.

Если вовремя не удалить поросль подвоя, то ветви привоя могут погибнуть.
Чтобы вырезать ветви подвоя, нужно откопать ствол дерева до мест отхода поросли от ствола и полностью удалить поросль.

Поросль вырезают радикально, не оставляя пеньков, на которых могут сформироваться новые почки.
Из таких почек обязательно пойдут расти новые порослевые ветви подвоя.
Места, откуда вырезана поросль подвоя затирают садовым варом и засыпают землей.

В зависимости от типа подвоя, различают несколько способов формирующей обрезки плодового дерева .
Самый распространенный у нас способ формирующей обрезки плодовых деревьев — это обрезка по ярусам.

Ярусная обрезка подходит практически любому плодовому дереву в Нечерноземной зоне — яблоне, груше, сливе, вишне, аронии, рябине.
В этом случае скелетные ветви располагаются в виде ярусов друг над другом.

Плодовое дерево осматривают и выбирают несколько основных скелетных ветвей, которые будут формировать ярусы первого и последующего порядков.
Между первым (нижним) ярусом и вторым ярусом должно быть расстояние 60-80 см, между вторым и третим ярусом 20-40 см.

Ветви каждого яруса должны быть на достаточном расстоянии друг от друга.
В противном случае, они слабо прикрепляются к стволу.
Остальные не вошедшие в ярусы, вырезают.
Вырезать нужно по кольцевому наплыву («на кольцо»), не оставляя пеньков, но и не срезая сам наплыв.

Хорошо, если высота штамба плодового дерева будет варьироваться в пределах 0,5-0,6 м.
Если удаление ветвей деревьев происходит при помощи садовой пилы, проводят зачистку пеньков и замазывают их варом.

Затем приступают к обрезке ветвей каждого яруса.
Считается, что угол отхождения ветви от ствола плодового дерева должен превышать 45 градусов, тогда крепление к стволу будет прочным и ветви плодового дерева выдержат сильные нагрузки, будь то снег или обильные урожаи.

В первом (нижнем) ярусе оставляют 3 или 4 лучшие скелетные ветви. На верхних ярусах оставляют до 2 ветвей.
Остальные ветви удаляют также, по кольцевому наплыву («на кольцо»).
В кроне плодового дерева оставляют одного проводника, остальных вырезают «на кольцо» или переводят на боковое ответвление (чтобы дать ветви расти вбок, а не вверх кроны).

vesennyaya-obrezka-yablon-foto

О технике удаления крупных ветвей плодового дерева.

Чтобы не образовывались задиры коры, крупные ветви вырезают в несколько этапов.
Толстую ветвь начинают пилить снизу, примерно на половину толщины, отступив несколько сантиметров от кольцевого наплыва.
После этого ветвь подпиливают сверху, отступив еще около 6-8 сантиметров.
После падения ветви остается пенек, который спиливают «на кольцо».

При таком удалении больших ветвей, на коре плодового дерева не остается задиров и повреждений.
Оставлять пенек нельзя, потому что в будущем у основания пенька неизбежно будут образовываться волчковые побеги, а сам пенек станет входным отверстием для болезней и вредителей.

Если у плодового дерева обрезают небольшие ветви, то для этого используют секатор.
Если диаметр достаточно большой и секатор не захватывает, то садовую пилу.

При обрезке плодового дерева садовой пилой, на поверхности пенька образуются шероховатости.
Такая поверхность может быть поражена гнилями и быть входным отверстием для вредителей и других болезней.

Чтобы уберечь дерево от болезней, шероховатости пенька зачищают специальным ножом и на рану наносят садовый вар.
Если рана большая, то обработку садовым варом проводят каждые 3 месяца, пока рана не зарастет.
Раны от удаления ветвей, диаметром менее 1 сантиметра и оставленные секатором, не трогают и садовым варом не замазывают.

Далее обрезают скелетные ветви. Так же как и с проводником, вырезают конкурирующие и удаляют все ветви, которые растут внутрь кроны, переплетаются друг с другом.
Удаляют ветви, затеняющие крону. Годичные приросты скелетных ветвей обрезают на четверть (1/5) длины.

Если годичный прирост небольшой, его не обрезают вовсе. Ответвления подрезают на половину (2/3) длины скелетной ветви.

Плодовое дерево после формирующей обрезки

Крона плодового дерева после формирующей обрезки должна включать в себя одного проводника и несколько ярусов из скелетных ветвей.
Правильно сформированное дерево должно состоять из ветвей, утолщающихся по мере понижения яруса.
Это делают во избежание разлома ветвей при нагрузках.
То есть самая толстая ветвь — проводник, ветви потоньше — это скелетные ветви первого яруса, еще тоньше — второго и отходящие ветви, и т.д..
Цветение плодового дерева после правильной обрезки обильное, цветки большие и сочные.

Итак, главная цель весенней формирующей обрезки плодовых деревьев — перевод дерева на плодоношение.
Лучшее плодоношение достигается при горизонтальном положении ветвей.
Для того, чтобы зафиксировать её под тупым углом используют веревки, отвесы и подпорки.

Если ветви уже старые и такими способами их не исправить, то плодовое дерево обрезают довольно сильно, оставляя только нужные ветви.

Скелетные ветви, которые нужно удалить, вырезают на боковую ветвь.
Побеги прошлого года вырезают на внешнюю почку, направленную от кроны дерева.
Годичные приросты нежелательно сильно подрезать, потому что это может привести к сильному разрастанию кроны.
Это приводит к отсрочке плодоношения. Таким образом, дерево стимулируют на горизонтальный рост побегов и закладку цветочных почек.

Ранней весной необходимо побелить стволики плодовых деревьев.
Это нужно для того, чтобы не допустить растрескивания коры ствола при сильных перепадах температур.
Солнце, после весенней обрезки, сильно нагревает темный ствол плодового дерева, особенно яблони и вишни, а ночью могут наступить минусовые температуры и кора ствола растрескивается. Побелку на ствол плодового дерева следует наносить ранней весной, сразу после обрезки.
Побелка отразит солнечные лучи и кора дерева не нагреется.
После завершения весенней формирующей обрезки, мы дали плодовому дереву задел на самостоятельное последующее правильное формирование кроны.
Обрезаны ненужные скелетные и вегетативные ветви, крона ажурная, легкая. Но для последующего правильного роста кроны одной формирующей обрезки недостаточно.

Окончательное формирование кроны завершится через несколько лет после формирующей обрезки.
Тогда заканчивается прирост вегетативной массы кроны, и дерево направляет свои силы на активное плодоношение, закладку плодоносящих веточек и цветочных почек.

Чтобы правильно завершить процесс формирование кроны плодового дерева, нужно вовремя удалять молодые волчковые побеги.
Волчковые побеги начинают расти возле мест удаления крупных ветвей.

Не удаленные вовремя волчковые побеги, сильно загущают крону.
Особенно активный рост волчковых побегов наблюдается при неправильной обрезке дерева, когда оставляют пенек, обрезая крупные ветви выше кольцевого наплыва, либо обрезают веточку выше почки, либо при слишком сильной обрезке.

Еще одно мероприятие для перевода дерева на плодоношение — это отгибание годичных приростов.

Плодовое дерево после формирующей обрезки

Когда лучше обрезать деревья

Когда обрезать деревья, чтобы травмировать их как можно меньше?
Лучшее время обрезки деревьев – период с конца января по начало апреля, когда растения находятся в состоянии покоя.
Движение в них сока еще не началось и почки на деревьях не набухли.
Собственно, можно проводить обрезку, начиная с ноября, однако нет никакой гарантии, что на следующий день не ударят морозы, поэтому лучше все-таки перенести процедуру ближе к весне.
Как только температура воздуха в саду поднимется выше -8 ºC и продержится на этом уровне несколько дней, можно приступать к формирующей и санитарной обрезке.

Формирующую обрезку дерева проводят в течение пяти лет с момента посадки: нужно так сформировать крону, чтобы за деревом было удобно ухаживать и чтобы солнечный свет добирался в самую гущу.

В последующие годы ранней весной проводят санитарную обрезку, целью которой является удаление подмерзших, высохших, поломанных, конкурирующих друг с другом, поврежденных вредителями или болезнями и провисающих в нижней части кроны веток и побегов. Однако при необходимости не повредит деревьям и санитарная обрезка осенью.

Омолаживающая обрезка восстанавливает замедлившийся рост старых деревьев и стимулирует закладку генеративных почек.
Ее тоже лучше проводить в конце зимы или начале весны, причем омолаживать деревья начинают не тогда, когда они уже состарятся, а после первых двух-трех урожаев или как только вы заметите снижение цветения.

 

Просмотров 214

Оставьте первый комментарий

Оставить комментарий

Войти с помощью: